Отзыв о Париже

Безусловно, всё в этом вопросе зависит от степени Вашей изысканности. Если Вы человек без лишних претензий и сможете ходить как последний лох в предыдущей коллекции Ральфа Лорена, то смело выходите из метро направо до входа в большой длинный магазин и минуете его секции с речными названиями - Волга, Дунай и т. д. до упора в деревню. В этом длинном центре также расположено множество магазинов, но более демократичных марок типа Zara. Центр работает и после семи. Но лучше в пригороде не задерживаться. Бывает, что вечером уехать уже сложно - много народу. И не во всякий вагон следует садиться, по вечерам местные подростки из своих ашелемов толпами прутся поторчать в город.
Можете оказаться единственным в вагоне обладателем светлой кожи. Ничего страшного в этом нет, но молодёжь везде одинаковая – шумная и визгливая. Никакой разницы с Россией. Попробуйте вечером доехать на электричке в Москву из какого-нибудь Долгопрудного. Точно также неохота ехать в одном вагоне с нашими отморозками, что выделываются друг перед дружкой как обезьянки.

В случае ежели Вы существуете на самом острие моды, и лишь высокий французский стиль для Вас синоним качества и хорошего вкуса, тогда к Вашим услугам многочисленные парижские бутики и знаменитые универмаги типа Галереи Лафаетт, Прэнтан, Самаритэн, Бон Маршэ (так называемые Большие магазины). Во второй половине марта там со скидками предлагаются новые, весенние коллекции. Ну и традиционные распродажи на рождество и в июле. Учтите, что в Париже обычно все до обеда едут по экскурсиям, а после обеда по шопам. С утра в универмагах вполне свободно. Рекомендую их к посещению просто из эстетических соображений.


В Лафайете http://www.galerieslafayette.com/ всех впечатляет шикарный купол. А вы, милые леди, если захотите дополнить свой парижский образ и придать ему логическую завершенность, то воспользуйтесь возможностью на халву накраситься в громадном отделе косметики (при виде него кошельки всех мужчин обычно дрожат от страха). Попросите, чтобы наложили красные и чёрные тона и вид Ваш будет вполне муленружевский. Потерпите полчасика и бегом к зеркалу. Вау!! Сэ манифик! Consommer avec moderation!
В универмаге Прэнтан http://www.printemps.com/, что через квартал от Лафаетта - хороший ресторан наверху и отличный вью поинт. А внизу расположен большой секс - шоп со смешливыми продавщицами, после посещения которого Ваша личная жизнь может несколько разнообразиться....

Большие и понтярские модные магазины расположены вдоль Елисейских полей, во все стороны от которых, также расходятся улочки с маленькими дорогими бутиками. Я, правда, не до конца понимаю, как можно покупать там вещи, выбирая одно из двух висящих в бутике люксовых изделий. По мне уж лучше на Рошешуар к Тати у которого принцип всегда один: кто глубже всех копается, тот круче всех одевается.

Этакий французский Черкизон, где под клетчатыми маркизами на прилавках выложен всевозможный товар. Вали кулём, потом разберём. В девяностые мы там много чего покупали, с гордостью демонстрируя дома розовые пакеты. Ничего там, на первый взгляд, не изменилось. Всё те же многочисленные, преимущественно уже темнокожие покупательницы, дружно перерывают содержимое корзин и, невзирая на гуляющих туристов, громко переговариваются, демонстрируя друг другу наиболее приглянувшиеся вещи.


Меня хваленные парижские магазины достают быстро, после одного дня шопинга я полностью теряю ориентацию и могу даже, попутав с дверью, стукнувшись лбом, выйти в зеркало. Бывало такое. После чего выражаю жене твёрдый протест и стараюсь магазины обходить. Женщин всё равно оттуда не выгнать, для них вся география поездок привязана к шмоткам, которые они купили в том или ином месте. Полный шкаф воспоминаний, некоторые не налазят уже.


Для тех же, кто, как и я любит порыться в разной барахляндии, либо что-то своё коллекционирует, раздолье на парижских блошинках и особенно на Клинянкуре http://www.parispuces.com/FR/ , где можно купить абсолютно всё, хоть мебель времён Ришелье с доставкой до Вашего дома.

Никого во Франции, в отличие от России, не расстреливали за дворянские корни, старые вещи, предметы быта и антиквариат прекрасно сохранились и активно предлагаются на рынке. Но вообще-то туда можно даже сходить ощутить дух истории, как в музей, в котором перед глазами проходят целые пласты времени.
За полдня можно увидеть всё - от наполеоновских мундиров до сумки через плечо из кожзаменителя с надписью «СССР-КАНАДА, 1976». Целые улицы антиквариата. Находится рынок на станции Porte de Clignancourt. Поднявшись из метро, двигайтесь по указателям на коричневых табличках-стрелках «Marché aux puces». Работает по выходным с утра до обеда. На Клинянкуре существует своя собственная тусовка, нечто вроде клуба воскресного дня, куда многие просто приходят пообщаться.


Рынок же Ванв http://pucesdevanves.typepad.com/ (метро Porte de Vanves, по дороге можно на Монпарнасе вылезти, пофоткаться на фоне чёрного карандаша небоскреба), на мой взгляд, куда практичней. И барыги там понахальней, даже наши бывшие соотечественники попадаются. Антиквариата на этом рынке поменьше, зато больше ретро-вещей 60-х и выше годов, полезных в хозяйстве. Если понравилось что-то крупное, то о доставке позаботится расположенная рядом компания Camard. И в отличие от Клинянкура, где надо прочёсывать местность, разбив её на квадраты, Ванв вытянулся практически вдоль одной улицы.
Торговаться не запрещено, но успешность торга прямо пропорциональна степени Вашего владения французским. Я, к примеру, в любой стране первым делом выучиваю фразу - «слишком дорого!». Очень помогает. Этой весной откусил себе на Ванве штопор в форме галстука из неизвестного металла и картину столь же неизвестного художника, имеющую сомнительную культурно-историческую ценность.


Традиционно туристов из России селят в правобережных округах. Тут наши дурфирмы не заморачиваются, им так удобно для проведения экскурсий. Чаще в районе Монмартра, с его нынешним интернациональным обликом, с путёвками подороже в районе Оперы. Там более благополучно, имеются «мишленовские» рестораны, но тоже толпа носится как конница Буденного.


В итоге положение с проживанием нашего туриста подобно ситуации с сексом в юности - если сам себе не поможешь, то и никто тебе не поможет. Можно, к примеру, зафрахтовать отель самому по http://www.booking.com/ . Езжу таким образом годами, никаких проблем, бронирование бесплатно, платишь при выселении. В прошлом году жил на rue La Fayette у Восточного вокзала (это где Амели за своим пареньком гонялась). Очень удобно, если вы не сидите в Париже, а много передвигаетесь.


Но для начала надо понимать, что Париж не Хургада и отели в основном небольшие, расположенные во вставках между другими подобными отельчиками. Дома преимущественно старые, с узкими винтовыми лестницами, лифты крошечные и до интима тесные, номера похожи на комнатку Родиона Раскольникова, где могут дуть сквозняки и можно запросто встретить парочку дружных сереньких микки маусов. Если перед этим человек отдыхал только где-нибудь в турецких пятёрках, то контраст получается крайне драматический.

И когда какая-нибудь наша особа, умудрённая успешным опытом увлекательной и яростной ругани на турецких и египетских рецепциях (а особо изощрённые побывали даже в Таиланде), попадает в такой номер, то у неё сходу случается cultural shock. С лицом девственницы очутившейся в низкопробном борделе эта лохиня бежит на ресепшн и там, к своему удивлению обнаруживает, что французам на неё там, извиняюсь за выражение, насрать и розами засыпать. Не нравиться - оревуар. Париж это своего рода супермаркет, где мотивация продавцов, по сути, невозможна - тут же идут новые покупатели. Нет смысла всех хорошо обслуживать, всё равно не кончатся. Эффект таможенника. Портье может даже не взглянуть на Ваш паспорт, выдаст ключ по ваучеру и молча отвернётся. Как следствие тысячи возмущённых отзывов.

В середине 90-х жили с женой в такой «двоечке» с видом Сакре Кёр. Чтобы одному попасть в туалет второй был должен синхронно с открытием двери как ниндзя вспрыгнуть на кровать. Кроме кровати у нас в номере находился скрипучий вангоговский стул и облезлый шкаф с одной вешалкой, а из того, что втыкается в розетку, был лишь миниатюрный телевизор Томпсон, чтобы включить который, нужно было выключить свет. Завтраки были также гомеопатические и включали в себя круассан с джемом, брикетиком масла и кувшинчиком сока на четверых, который, впрочем, к нашему приходу весь успевала выдуть тульская бабулька в жёлтой футболке с надписью «Мы остановим гепатит В!». Короче говоря, нам очень понравилось.


Какой-то большой проблемы в подобных отелях я и сейчас не вижу. Всё равно там только ночлег. Днем постоянно где-то шаришься, сончаса нет. Это ж не Турция где у нас один режим - напьёмся и лежим. Впоследствии в Париже я жил в разных округах в основном в 3-х и 4-х-звёздниках. Разная доля пафоса, но принцип неизменен - там только спишь. Ходить приходится немало, и спать к вечеру хочется как собаке Павлова. Я лично после своих геологических практик с ночёвками в палатке (и у палатки) искренне верю, что лишь хороший сон - залог здоровой психики.

А многие негативные отзывы о мелких парижских отелях, грубых портье, скудном питании, плохом сервисе и т. п. это, на мой взгляд, лишь следствие какой-то непоколебимо святой веры наших людей в какую-то дармовщинку. По меньшей мере, странно, почему человек, изначально дёшево поселившийся в дрянном квартале со шлюхами и негроидами, гневно и обличительно размышляет потом о низком качестве отеля и района. Готовиться к путешествиям надо, а не после фраком слёзы вытирать. Никто Вас на верёвке туда не водил, сами же выбрали, тут даже турагентства не причём.

Информация сейчас доступна, читайте, сравнивайте, выбирайте и в случае, если Вам ваш уголок бывает тесен или просто нужно соответствовать какому-то более успешному образу, тогда вэлком к Опере, к Елисейским и т.п. Дорогих и престижных отелей много, только плати по счёту и хоть с горла пей бесплатный Dom Perignon по утрам и смотри с полуночи по плазме увлекательное тевтонское порно.
Этой весной заарендили по http://www.homelidays.com/ Хомелидэйc квартиру на rue Mail, 2-й округ. Это возле Биржи, пять минут до Пале-Рояль, до Лувра минут пятнадцать. Не пожалели ни на йоту. Хозяева очень приличная семья, мать с сыном, живут там с 40-х годов. Каким-то образом они отмутили за это время несколько квартир, вот их и сдают. Соседи весьма буржуазного вида. Мы заплатили по сто евров предоплаты, а остальные деньги отдали, когда приехали. За две семьи у нас вышла сумма меньше, чем бы мы сняли посуточно однушку на окраине Тюмени. В квартире всё есть, можно войну небольшую пережить.


По приезду нас ждали сюрпризы в виде вина с багетами на столе и полный холодильник продуктов. Узнав, что мы едем с детьми хозяева набили его всякими вкусностями для них, ореховой пастой и т.п. Квартира обставлена приличной мебелью, часы антикварные, картины, постельное белье лучше, чем дома. Хозяйка в выходные приносит серебряные приборы для еды (впервые ел такими, честно говоря). Рядом с квартирой находится пешеходная зона Montorgueil с булочными, мясными и сырными лавками.

Набрал с утра выпечки, пирожных да камамбера и домой - поглощать холестерин с канцерогенами. По выходным в районе работает рынок с рядами колбас, овощей, морепродуктов и т.д. Красота. A moveable Feast. Хочется остаться, навеки продавшись в проклятое буржуинство. Дело даже не в экономии или экзотике - мне сложно описать это непередаваемое ощущение - открывать в Париже дверь своим ключом. По приезду в Тюмень мы, не сговариваясь, послали хозяевам посылочку с благодарственным письмом и сувенирами. Теперь вот переписываемся.


Многих с первого дня мучает вопрос, куда сходить в Париже. Предлагаю Вам идти вперёд. Куды глаза глядят. Как писал Моруа в Париже нельзя гулять по плану, там надо идти туда, куда зовёт душа. На отдыхе нередко бывает такое настроение, что приятно просто послоняться по улицам наблюдая за жизнью обычных людей. Попробую порекомендовать пару маршрутов. Они ни в коем случае ни к чему Вас не обяжут и возможно интереснее всё придумать самому, но в первый раз всё равно стоишь с картой как бравый витязь у камня на перепутье и неизбежно теряешь время, ориентируясь на местности.


Первый из них это прогулка главным образом по Монмартру. Как вариант можно предложить следующее. Начать предлагаю с Вандомской площади (метро Opéra) - там можно поглазеть на высокую купоросного цвета колонну, отлитую из трофейных (уральских в том числе) пушек, что стоит посередине площади представляющей собой изящное каре из окружающих домов, построенных в классическом стиле. Количество живших тут знаменитостей зашкаливает. Если набраться смелости, то можно заглянуть на дринк в Ритц.

Дальше по коротенькой rue de la Paix вы выходите к Парижской Гранд Опера. http://www.operadeparis.fr/ Здание Оперы гармонично вписано в городской ландшафт и фото на фоне его получаются удачные. С правой стороны в нём открыт магазин с оригинальными сувенирами в виде миниатюрных балеток, пачек и т.д. Справа от Оперы магазин Apple Store. Очень удобно. Жену к балеткам, а сами туда, новинки глядеть.

После Оперы на метро доезжаете до станции Anvers и, ориентируясь на белые купола Сакре-Кер, идёте до подножия холма мимо череды ресторанчиков, лавок, торгующих сувенирами и открытками. Поднимаетесь наверх на фуникулёре либо пешком по широкой лестнице, на каменных ступенях которой беззастенчиво располагаются ватаги туристов, как, впрочем, и на всём каскаде лужаек, спускающихся от церкви.


Оказываетесь на живописной смотровой площадке, с которой открывался великолепный вид на город. Даже средь бела дня здесь всегда полно народу, а каждый вечер полный аншлаг. Потому что там действительно прикольно. Кто брейк танцует, кто на пиле играет, кто фокусы показывает. Идут представления крохотных кукольных театров. Стоят, как залеченные, раскрашенные живые статуи, дожидаясь свою мелочь. В общем - веселуха. Наиболее возвышенные душою туристы обычно просто стоят, мечтательно глядя на висевшую над городом сизую дымку, уходящие вниз дома и крыши с печными трубами, на расположившиеся по склонам Монмартра чудные зеленые садики.

После базилики, выйдя наружу, поверните за толпой направо и вскоре окажетесь на шумной площади Тёртр, со всех сторон окруженной открытыми террасами ресторанов. Можете потолкаться там некоторое время среди туристов, покупающих картины - раскраски (да, увы, в основном раскраски) у местных художников и, обойдя площадь справа, пойти верх к rue des Saules, дом 22, где расположено кабаре Lapin Agile, а, вытянув шею, можно через забор поглазеть на махонькие монмартрские виноградники.

Затем идите чуть вниз до угла rue de l’Abreuvoir, где увидите симпатичный розовый дом, выкрашенный по легенде кистью пьяного Модильяни, тайного, по слухам, друга Ахматовой (был между ними грех или нет - загадка до сих пор мучающая многих дотошных искусствоведов). По пути до площади Далиды фотографируетесь на фоне увитых плющом уютных домиков, каковых много на этих тихих уютных улочках. На площади делаете снимки возле её бюста с отполированными руками туристов сосками и выдвигаетесь дальше.

Следующее место для фоток - современная скульптура по рассказу Марселя Эме «Проходящий сквозь стену». Расположена на одноимённой площади. Потом на улице Лепик щёлкаетесь у мельницы Мулен де ля Галетт (по этой же улице в 54-м доме жили братья Ван Гог). Дальше можно дойти до дома всё той же невезучей Далиды, что на улице Оршан,11. После шагаете до сквера Жан-Ристус на площади Аббесс, где расположена так называемая Стена любви (но помните, что к вечеру сквер закрывается) и, найдя там три заветных слова, начертанные по-русски, спускаетесь, наконец, вниз до кабаре Мулен Руж на площадь Бланш. http://www.moulinrouge.fr/index_gb.php .

Этот известный красный ветряк предпочетший выдавать зрелища вместо хлеба долгое время был общеевропейским символом фривольности. Ныне же, на фоне абсолютной доступности любого порно, «Мулен Руж», по какому-то странному парадоксу истории, превратился практически в образец культуры и нравственности.


Сам я там дальше фойе не был (предпочитаю не ходить в слишком «туристские» места), но мнения, от посетивших представление знакомых, слышал совершенно разнополярные. И выражены они обычно в виде двух взаимоисключающих версий. Сторонники первой из них это те, кто, пребывая в романтическом настрое, с удовольствием смотрят прославленное пышнокостюмированное ревю, выпивают свой баттл шампанского и уходят полностью удовлетворённые. Другие заметят, что танцовщицы, в основном, эсэнгэшные, наряды потрёпанные, туфли стоптанные и т.д. и т.п.


Короче, пока не сходите и смысла нет кого-либо слушать, сами решайте сходить или нет. Чуть наискосок от мельницы находится выход на поверхность вентиляционной шахты метро, где, стоя на решётке, туристы любят фоткаться с развевающимися волосами и юбками на фоне мельницы. Если пойдёте налево, то буквально через квартал окажетесь на славной площади Пигаль, что, несмотря на всю свою громкую ночную славу, днём ничуть не отличается от других таких же крошечных городских площадей.

Пляс Пигаль, (отсюда русское слово пигалица - маленькая, худенькая француженка) известное богемное место, где с наступлением темноты всех проходивших мимо одиноких мужчин вежливо, но настойчиво зазывают в расположенные вдоль бульвара Клиши многочисленные секс-шопы и салоны, в которых смазливые разнокожие дамы, обладающие такими полезными социальными навыками как показ пип, стрип - и прочих шоу, демонстрируют их своим гостям за соответствующее вознаграждение.

При помощи денег без проблем получите и то, что живший неподалёку отсюда Мопассан возвышенно называл в своих, довольно смелых на тот момент произведениях, неземной страстью. Правда, настоящий центр ночного разврата давно сместился к арке Сан-Дени (Сан Дени - святой Дионисий). Но посещать Сан-Дени я рекомендую главным образом мужчинам с крепкой и устойчивой психикой.
Вместо элегантных парижских камелий вас встретит стадо кенийских бегемотих с редким вкраплением белых мегапожилых жриц любви демонстрирующих в преогромных декольте свои потасканные прелести. Время от времени их гоняют, проезжая на машинах, свои чернявенькие сутеры от которых они весело ломятся по всем близлежащим переулкам.
Стоят они там практически круглые сутки, по крайней мере, с утра их там тоже полно. Непонятно как к ним вообще кто-то ходит. К таким нужно брать с собой ТТ-шку с одним патроном, чтобы согрешив, сразу потом и застрелиться. А так, в здравом уме нормальный человек и не рискнёт. Может совсем уж в страдальческий год.

В тех местах нередко можно встретить и наших расконвоированных соотечественников, что видимо прибыли в Париж без своих верных подруг и к вечеру стайками (по одному редко - доминирует коллективное бессознательное) дефилируют по бульварам. Кроме тихих матов их обычно выдаёт зоркий и внимательный взгляд, каковым они пытливо всматриваются в маняще мерцающие вывески всех встретившихся им на пути сомнительных заведений.

Видимо, более чем полувековая табуированность темы продажной любви, на многих ещё оказывает своё соблазнительное влияние и по вечерам они, врезав в номере для контенансу привезённой с собою водки, упорно стремятся посетить эти такие заманчиво - недобрые места. Кому-то ведь и в самом деле обязательно нужно в этом плане везде отметиться, попытавшись на деле воплотить все свои эротические грёзы. Ибо человека в первый раз возвратившегося из столицы Франции в мужской компании ждёт прямой и недвусмысленный вопрос - выполнил ли он трудовой наказ, и завел ли он, как полагается в городе Париже, адюльтер с француженкой? Это уже после будут и другие вопросы - ел ли лягушек, плюнул ли с башни и сколько стоит бензин.


Ещё можно также рассмотреть такой маршрут по центру Парижа. Начните его от Трокадеро (станция метро Trocadéro) самой известной парижской смотровой площадки и любимого места для позирования всех прибывающих в Париж иностранцев. Включая генералов гитлеровских армий. Эйфелева башня предстаёт перед Вами довольно внезапно по выходу из метро и вид, открывающийся на неё отсюда, действительно потрясает, такая она неожиданно здоровенная. Сплошные восклицательные знаки.

За ней ровной грядкой лежит Марсово поле, упирающееся в Военную Академию. Слева виднеется позолоченный купол Дома Инвалидов, внизу течёт Сена, по которой в разные стороны снуют украшенные гирляндами кораблики с беспечными пассажирами, весело машущими друг другу и туристам, гуляющим по набережным. Прямо под Вами грандиозный спуск с фонтанами до моста Иена. Раньше на этом месте традиционно проводились Всемирные Выставки.

Последняя была, если я не ошибаюсь, перед войной, и слева был павильон тогда уже фашистской Германии, а напротив его скульптура «Рабочий и колхозница». Советский серп и молот почти до самого открытия победно возвышался над остальными павильонами, но в последнюю ночь коварные фашики успели-таки приколотить на фронтон своего здания германского орла, что получился на пару метров выше творения Мухиной, из-за этого лишь в сорок первом получившей за свой монумент вполне заслуженную ей Сталинскую премию.


На смотровой площадке всегда пруд пруди туристов без устали фотографирующихся на фоне башни и множество назойливых негров - сувенирщиков, которых изредка гоняют ленивые жандармы. Сверху вниз ведут широкие лестницы, а вдоль склона растут пышные деревья, на фоне которых так любят фотографироваться женщины. Дружно полагая, что фото у зелени придаёт им более юный и цветущий вид они по-лебединому раскидывают руки, на несколько секунд застывая с улыбкой перед кустарниками. Мужчин же флористика интересует куда в меньшей степени и обычно они снимают с разных ракурсов саму конструкцию башни угрожающе-сексуально выдвигая в её сторону объективы фотоаппаратов.

Тут у Вас есть выбор, либо подняться на башню, либо двинуться дальше. Если не хотите отстоять под подолом башни очередь в тридцать три коровы, то вот сайт для покупки билетов http://www.tour-eiffel.fr/. Хотя и на самой башне хватает очередей, к лифтам всё равно стоять придётся, ведь Эйфелева Башня имеет, как известно, три уровня. На первые два можно подняться как на лифте, так и по лестнице.

Я всегда поднимался только до второго, да и то страшно, больше ста метров уже. На уровнях есть бары, где можно выпить кофе. На верхний уровень попадают только на лифте, покупая билеты в кассах второго уровня. Подняться на башню, конечно, хочется каждому, а вот насчёт вида на парижские крыши мнения среди туристов разные. Париж не Флоренция, он и в самом деле сверху сер бывает, как Миллер и писал. Особенно в пасмурную погоду, когда в Париже идёт его фирменный аэрозольный дождик. На такой высоте бывает, приходит ощущение некой нереальности всего с тобой происходящего, а между тем вокруг обычные люди живут своей рутинной жизнью - кто-то в саду на крыше своего дома поливает цветы, кто-то мастерит что-то на веранде, на корте совсем рядом с башней черно-белая ребятня гоняет мяч.

Как мне кажется, визит на башню лучше запланировать на последние дни, когда многие места в Париже станут для Вас узнаваемы. Мы в последний раз на башне попали в занятную ситуацию. Как правило, там толпы народу, а тут вдруг всё опустело. Куда-то пропала группа визжащих от счастья итальянистых школьников и, забрав с собою дюжину сварливых грудничков, уехала наверх пакистанская семья человек из сорока, не меньше. И никого. Толи лифты отрегулированы таким образом, толи внизу что-то случилось, но мы в течение почти 15-ти минут оставались на втором уровне абсолютно одни к вящей радости детей, набивших карманы лежавшими на столиках карандашиками с рисунком Эйфелевой башни. Нам же стало как-то тревожно, и мы поспешили на выход.


С пристани возле башни туристы обычно садятся на речные трамвайчики для прогулки по Сене. Кататься можно при любой погоде, есть и крытые катера. Всем обычно нравится, там можно нафотать весьма недурные виды. Около каждого сиденья имеется огромный аудиогид похожий на трубку транкового телефона начала девяностых (хочется даже крикнуть в него - Вы чё, козлы, деньги перечислили??!). http://www.bateauxparisiens.com/


Если решите подняться на башню в другой более погожий день, тогда Вы разворачиваетесь от Эйфи, переходите площадь и, идя по авеню Клебер, достигаете следующий парижский тренд - Триумфальную Арку. Она возвышается как гигантский аккумулятор, будто заряжаясь от которого во все двенадцать отходивших лучами улиц растекаются автомобили и толпы парижан и туристов. Тут можно перейти по подземному переходу непосредственно к ней и почитать вблизи места выигранных Наполеоном сражений. В том числе и в России. Как ни крути, а Москву-то он всё же захватил.


От арки открывается перспектива на расположенный довольно далеко район Дефанс - парижский Сити. Визуально он вроде рядом, но туда лучше добираться на метро. Выйти не на терминюсе, а на предпоследней станции и прогуляться до миттерановской Арки Дефанс. Район довольно авангардистский, со своеобразной архитектурой, но если Вы до этого побывали в Нью-Йорке, то после Манхэттена здешние небоскрёбы кажутся несколько смешными и неоригинальными. И все как будто одинаковые.

Как бы там ни было, деловой район на окраине это неплохое решение проблемы городских пробок. В городе такси чуть ли не больше, чем частных авто. И ездят все вежливо, аварий не увидишь. Права пешеходов полностью признаются, причём как раз по той причине, что и свои права уважаются. В России, к сожалению, только-только сейчас начинает зарождаться подобная культура вождения. А пока, как Вы знаете, принцип у нас один - кто на дороге пропустит тот кунак, а кто подрезал - кровник.

В противоположную сторону от Триумфальной Арки начинаются Елисейские Поля. Предстают они перед Вами в виде широченного, засаженного каштанами и клёнами проспекта, с растяжками французского флага, массой ресторанов, кафешек и чайных домиков. Этот оживленный проспект по праву считается самой дорогой улицей Парижа. Вот по ней Вы и следуете, заглядывая по пути в многочисленные роскошные витрины.


Здесь Вас с обеих сторон ждёт бездна магазинов, синема, театры, цирки, павильоны, площади с фонтанами, скульптуры. Мы обычно здесь курсируем с левой стороны на правую, и обратно. Если идти от арки, то левая сторона кажется более демократичной, и магазины попроще. Там большущая Сефора, Диснеевский магазин, мюзик-холл Lido (можно зайти в фойе глянуть на фото танцовщиц топлес), мерсовский и альфовский автосалоны с новинками. Как и в любой европейской столице на Елисейских есть русский ресторан «Распутин», прямо напротив Лидо находится.


Справа большие магазины, где даже бывают очереди с улицы - Луи Вюиттона (всегда, кстати, оригинальные витрины - то чемоданы исполинские, то зебры верх ногами летают), Хуго Босса (любимого и единственного модельера эсесовцев), Лакост, футуристический автосалон Тойоты. Даже сложно что-то выделить, так много там занимательного. Наверное, только там и на Монмартре до утра многолюдно и бурлит жизнь, когда в других местах Парижа всё уже затихает. Да и поесть там до утра можно, ведь везде уже закрыто.


Рестораны на Елисейских заметно подороже. Разумеется, там можно попробовать все французские деликатесы - морепродукты, лягушек, фондю, фуа гра (если не жаль гусят, которым ради этого паштета насильно корм в горло запихивают. Зрелище не из приятных, кстати). Местные, одетые в офисные сьюты клерки предпочитают к обеду расходится по близлежащим brasseries, подальше от Елисейских с их ценами,совершенно не обращая внимания на вязкую толпу вокруг себя, как и положено истинным столичным жителям. Однако и на Елисейских можно быстро и недорого перекусить в Квиках и Макдональдсах. Тем более в их Макдо бывает и пиво имеется. В России пива нету, потому что на нашу беду управляющий российских Макдональдсов по совместительству сын одного из директоров Кока Колы. Поэтому из напитков мы у себя обречены пить только коку, спрайт и фанту.

О парижских кафе написано немало и сложно добавить какие-то свои пять копеек. Интересны они и своеобразным интерьером, что допускает полное смешение всевозможных стилей и любопытной манерой поведения посетителей. Если в других европейских странах посетители, в основном, лениво дремлют над чашечкой кофе, изредка отпивая и не спеша выкуривая сигарету (а в Южной Америке вообще сидя спят часами как герои Эллады), то в парижских кафе как внутри небольшого муравейника вовсю кипит жизнь и царит непринуждённая и располагающая атмосфера.